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　　每逢秋来，我便想起《晋书·张翰传》中的一个故事：在洛阳做官的江南才子张翰正要前往升迁之途，因见秋风起，于是思念起故乡的莼鲈来，毅然舍弃功名，踏着秋色千里迢迢赶回故乡……说来惭愧，我生活在江南，且在莼菜之乡西湖度过童年，居然有20多年没尝过这味美的莼菜。直到结婚不久，有次在菜市场见到绿色瓶装的“西湖莼菜”，几根碧草悠悠浸在绿水中很是诱人。可买回方知是自己的视觉受了骗：此乃陈年老货，茎叶灰黄，水也浑浊，烧汤一尝，更是寡淡乏味。从此很久，我便不再顾念这菜了。后来某个春日，中年的我聊发少年狂，前往杭州翻山越岭，从朝霞映山到午阳高照，饥渴难耐。到了钱塘江边，急急找了个小餐馆，鬼使神差，我首先就点了莼菜汤。这莼菜刚采自西湖，茎叶油绿喜人，游动在清亮的汤水中。虽只数点葱花、几滴麻油，但其味甚为清纯可口。

　　莼菜主要分布在江南水乡，生长在清澈较浅的水域，清明、秋分是采收时节。莼菜最早见于古载的是《诗经·泮水》：“思乐泮水，薄采取茆。”茆就是莼菜，当时主供祭祀用。它在民间还有不少异名：“锦带”“丝纯”，比喻其茎叶的柔滑细长；“玛蹄草”“水荷叶”，描绘出它叶子的形状。莼菜何时成为一道中华美食的呢？张翰秋来思莼鲈的故事表明至少始于魏晋南北朝时期。还有不少同时期的典籍传说可资证明，如《世说新语》载：出生江南的诗人陆机去拜访在山西为官的王济。后者在宴席上摆了大量山西名食羊乳酪，洋洋得意地问：“你们江南可有这样的美食吗？”陆机即刻回应：“有啊，千里湖莼菜做的羹！”南朝人写的怪异故事集《幽明录》中记载，有一对贫苦父子靠沿河采蒲草艰难度日，平日住在河畔自搭的茅舍中。一天晚上，有个年轻农妇撑着载有莼菜的木船到来，请求借宿一晚。可到了深夜，屋内弥漫起浓烈的腥臊味儿，那女子起身告辞，竟变身一只水獭没入水中，留下一船莼菜，让父子俩美美地吃了几顿！看来，那时的莼菜无论对于达官贵人还是清贫之人来说都是美味佳肴。

　　叶圣陶先生说，莼菜本身无味，却又说，无味之味，足令人心醉。北魏崔浩的《食经》推“芼羹之菜，莼为第一”。清代李渔则称莼菜为“清虚妙物”，点出了其独美之处：因为“清”，故而“妙”。宋代诗人秦观在高邮时很想念在徐州的好友苏轼，就精心烹制了一道江南名菜：莼菜、生姜配上糟蟹。苏轼吃得津津有味，也为好友的情谊深深感动。李渔将莼菜与蘑菇、蟹黄、鱼骨合煮成“四美羹”，客人尝过后感叹：“从今往后，再没有可下筷子的菜了！”既具独特之美，又能融合万物，造就更丰富的大美，这既是莼菜的魅力，也是为人处世的圆融和美之道。

　　近些年，我也品尝过不少莼菜佳肴：莼菜三丝（茭白丝、火腿丝、肉丝）汤、莼菜鲫鱼羹、莼菜虾仁、莼菜鸡丝汤……但常常浮现在梦中的，还是钱塘江畔那道清纯的莼菜汤。叶圣陶的《藕与莼菜》道出了答案：莼菜嫩绿的颜色能引发思乡之情。我梦中重现的清汤，恍如西湖碧波，莼菜悠悠荡动，那圆叶好似“水面清圆——风荷举”，柔滑的细茎仿佛湖水清浅处的丛丛水草。“小心不要掉进水里哦！”老外婆提着菜篮走过，笑呵呵地对望着湖水发呆的我说，“回去吧，有鲜鲫鱼，还有嫩菱角……”她的身影慢慢地融进了树林中。一会儿，炊烟和饭菜香就会飘出……

　　【作者单位：中远海运财务（退休）】